Como ya os hicimos un resumen de lo que fue nuestro 2012 en el post en el que os deseábamos felices fiestas, vamos a despedir el año hablando de cómo pasamos la Nochevieja en Hong Kong, el que ha sido, hasta el momento, nuestro único Fin de Año en el extranjero.

En el tema de las fiestas Hong Kong es un poco como Benidorm, es decir, las celebran todas. Los hongkoneses no pierden la oportunidad de celebrar el Fin de Año por todo lo alto, aunque la festividad más importante para ellos es el Año Nuevo Chino que suele tener lugar a principios de febrero. El próximo será el 10 de febrero de 2013, fecha en la que comenzará el 4.711 o año de la Serpiente.

Pero no nos vayamos por las ramas y volvamos a aquella Nochevieja de 2010 cuando estábamos disfrutando de nuestro viaje a Hong Kong. Esa noche tuvimos la gran suerte de vivirla  junto a Javier y Rena que nos trataron como si fuéramos de su círculo de amigos, un detalle de hospitalidad que nunca olvidaremos.

La velada empezó como lo haríamos por estos lares, es decir con una buena cena. El restaurante lo escogieron nuestros anfitriones y aunque no recordamos el nombre del local, sí que nos acordamos que estaba ubicado en uno de los centros comerciales más importantes de Tsim Sha Tsui. El restaurante era de lujo y estaba especializado en comida cantonesa. Además tenía una terraza espectacular desde la que pudimos ver los fuegos artificiales que se lanzaron desde el IFC a la Victoria’s Harbour.

Así que la primera diferencia respecto a nuestra Nochevieja con la de Hong Kong fue el menú de la cena. No hubo uvas de la suerte, pero degustamos cinco platos y un rico postre. El más curioso de todos fue uno cuyo ingrediente principal eran los pies de pato. Su textura era muy gelatinosa y el sabor estaba demasiado mezclado con la salsa como para poder describirlo. Cuidado con los huesecitos de los dedos.

Cuando concluyó esta exótica cena, salimos a la terraza para ver la cuenta atrás y los sensacionales fuegos artificiales que lanzaron sobre el skyline de Hong Kong para dar la bienvenida al Año Nuevo. Fue un poco extraño no escuchar campanadas ni ver a Ramón García con su capa en la tele, pero la euforia y el buen rollo colectivo fueron alucinantes. Todo mucho más comedido que la vez que vivimos las campanadas en a Puerta del Sol de Madrid, pero con muchísima más gente.

Dicen que la Nochevieja es la mayor fiesta del año, así que llegó el momento de buscar un local para disfrutar de la noche. Pocas veces en nuestra vida habremos visto tanta gente como aquella vez en Nathan Road. Tanto es así, que la policía cortó varias calles para impedir que la gente colapsara el metro. Lo curioso del tema es que la gente permanecía en su sitio como si nada, esperando pacientemente que se reabrieran las calles. ¿Os imagináis pasar varias horas del Fin de Año en la calle esperando a que os dejen pasar?

Nuestra sangre latina tampoco lo permitió, así que dimos un pequeño rodeo por una cuantas callejuelas eludiendo el cordón policial hasta que pudimos tomar un metro que nos llevó hasta Central en la isla de Hong Kong. Allí andamos un poco hasta un local bastante pijo en el que nos esperaban varias amigas y amigos de Javier y Rena. Lo que pasó allí dentro lo mantendremos en secreto (por eso no he puesto demasiadas fotos), aunque os diremos que nos lo pasamos en grande.

Lo que me sorprendió del local es que sólo te daban mesa si pedías una botella de alcohol entera y que cuando pedías la primera copa te abrían una cuenta para que al final pagaras todo. Los precios no eran baratos, pero una noche tan especial como esa merecía el esfuerzo.

Volvimos al hotel con las primeras luces del día. Fue muy curioso descubrir que mientras nosotros llevábamos varias horas celebrando el Año Nuevo, en España se preparaban para comerse las uvas. Así que antes de dormir, pudimos enviar mensajes de felicitación a nuestros seres queridos y amigos.

Con sus pequeñas variaciones, la Nochevieja en Hong Kong es muy parecida a la nuestra, así que le pedimos al futuro que nos deje celebrar un Año Nuevo Chino en Asia. Mientras tanto a todos vosotros os deseamos de corazón un…

¡Feliz 2013!

Hace un año estábamos a punto de emprender nuestra última aventura por Asia hasta el momento. Estoy hablando de nuestro viaje a Hong Kong en plenas Navidades. A priori, teníamos entendido que en esta Región Administrativa Especial de China la religión con más fieles era el culto al dinero, así que ¿cómo celebrarían la Navidad en Hong Kong?

Evidentemente no encontramos belenes ni referencias a nuestras Navidades cristianas, pero las calles estaban mejor engalanadas que las nuestras, había árboles de Navidad por doquier, y las tiendas estaban abiertas hasta altas horas como si fuera el día 23 de diciembre. Parecía como si todo el mundo estuviera desesperado por encontrar el regalo apropiado en el último momento.

El lugar de la ciudad donde más notamos esta vorágine consumista navideña fue en Tsim Sha Tsui en Kowloon. Y dentro de este loco distrito hay una manzana que es el epicentro mundial del shopping y el derroche. Un cuadrado casi perfecto que marcan Canton Road al oeste, Salisbury Road al sur, Nathan Road al este y Pekin Road al norte.

La cantidad de centros comerciales, galerías y tiendas de ese cuadrado es abrumadora. No obstante, para mí el lugar más opulento y mejor decorado con motivos navideños es el denominado 1881 Heritage. Se trata de los antiguos cuarteles de la policía portuaria de Hong Kong que ahora se han reconvertido en un lujoso hotel, con tiendas sólo aptas para grandes fortunas, y restaurantes de alto standing.

Aunque por allí no pudimos comprar nada, es muy divertido pasearse por la zona tras la caída del sol y contemplar las hermosas luces navideñas y la decoración. Nos sorprendió un enorme tiovivo en el que se detenía todo el mundo para hacerse fotos.

Otro lugar muy bien engalanado para celebrar la Navidad del consumismo es el espectacular hotel The Peninsula. Probablemente uno de los hoteles más lujosos del mundo y de Asia. La noche cuesta unos 500 euros y es toda una referencia en la ciudad. Nos habían recomendado que nos tomáramos al menos un café, pero nos dio corte tanta suntuosidad. Eso sí, paseamos varias veces por delante de su hall y disfrutamos de su estampa navideña.

Subiendo más al norte, te puedes encontrar con gente haciendo cola para comprar en Chanel, Fendi o Louis Vuitton. O la gente tiene mucho dinero en Hong Kong o los precios de estas tiendas están más rebajados por estos lares, pero me temo que es lo primero.

No obstante, no os penséis que todo es glamour y días de vino y rosas en la Navidad hongkonesa. Me he dejado para el final la parte que más le gustaría a Pak Muñoz o Iván Marcos. Estoy hablando de las populares Chungking Mansions en Nathan Road. En medio de un océano de lujo se encuentran estos curiosos edificios con las habitaciones más baratas de toda la ciudad. Está plagado de gente de lo más pintoresca y una atmósfera un tanto asfixiante. Por sus alrededores podréis comprar los regalos más kitsch del mundo. Rechace originales, aquí la gracia está en comprar la imitación.

Así es la Navidad en Tsim Sha Tsui, una frenética maratón de compras dentro de una de las ciudades más consumistas del mundo. Luego vivimos la Nochevieja en Hong Kong, aunque eso es otra historia. ¿Os imagináis vivir unas campanadas sin Ramón García? Permenezcan atentos a sus pantallas.

Este post tendría que haber salido publicado anoche, pero me quedé frito en el sofá a las 9 de la noche y todavía no lo había terminado. Y es que esta semana estoy un tanto espeso. Siempre que salgo de viaje me cuesta recuperar el ritmo unos cuantos días, sobre todo si es tan intenso como el que vivimos en Jaén.

Uno de los puntos más fuertes del viaje fue el gastronómico. Para desempalagar un poco de tan buenas comidas vamos a tomar un poco de fruta y lo haremos en Hong Kong. Allí descubrimos, junto a Javier y Rena, un local especializado en postres ligeros llamados Hui Lau Shan. Tienen varios establecimientos repartidos por toda la ciudad, aunque nosotros fuimos al de Mong Kok.

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Yo soy de los que no me levanto de una mesa sin el postre, aunque tras el hot pot casi no nos podíamos ni mover. Entonces Javier nos sugirió tomar algo ligero y nos llevó hasta el Hui Lau Shan.

El local era bastante pequeño, pero muy bien iluminado y colorido. Estaba muy lleno y conseguimos una mesa de milagro. Además tiene servicio de take away, con cola. Por lo visto los postres sanos son compatibles con el estilo de frenético de una ciudad como Hong Kong.

Por si no nos habíamos quedado a gusto con el hot pot, nos pedimos hasta seis postres distintos. Menudo saque tenemos. Todos son a base de frutas e ingredientes naturales. ¿Para una vez que estamos de viaje en Hong Kong, teníamos que probarlo, no?

Degustamos unos pastelitos de coco, una especie de triturado de melón y sandía, un plato de fruta fresca, algo que parecía un batido de mango con trocitos y pastelitos con gelatina de mango. ¿No os parece que el mango que hay en Asia está 10.000 veces más bueno que el que se vende aquí?

Si habéis hecho las cuentas veréis que sólo he nombrado cinco postres. El sexto era esta especie de coco pequeño relleno de una pasta blanca y muy densa con un sabor dulzón. No recuerdo el nombre de la fruta pero por lo visto, uno de sus ingredientes es la baba de una especie de pájaro. ¿Alguien me podría ayudar a confirmar esto?

Sea como fuere, me encanta este tipo de locales especializados en postres y dulces de frutas. No sé si en la ciudad en la que vivís existe algo parecido, pero yo es la primera vez que lo he visto en mis viajes. No sólo de chocolate puede vivir el hombre.

Por cierto, esta tarde nos beberemos una de mis cervezas del mundo, que no se preocupen los clásicos del lugar.

En nuestro viaje a Hong Kong descubrimos que es una ciudad con mil caras. Jungla de asfalto, paraíso del shopping, vibrante, caótica, noctámbula… pero también comprobamos que tiene numerosos oasis de paz y tranquilidad, paréntesis para cuando te apetece desconectar de la versión más conocida de esta mega-urbe.

Hoy vamos a cambiar nuevamente de máscara para volver al Hong Kong más zen, así que poneos cómodos porque daremos un paseo por el Nan Lian Garden. Este bello jardín está ubicado junto a la espectacular Chi Lin Nunnery.

Si leísteis el post que le dediqué a este convento de monjas, sabréis que salimos de allí con el alma en paz, relajados y con una sensación de sosiego muy reconfortante.  El Nan Lian Garden fue como la segunda tila del día.

Para ubicarnos en el mapa, el Nan Lian Garden está en Kowloon. Podéis tomar la MTR y bajaros en la parada de Diamond Hill. Allí buscáis la salida C2 y seguís las señales que indican su emplazamiento. No se tarda ni cinco minutos andando.

Al igual que pasaba con la Chi Lin Nunnery, el Nan Lian Garden está ubicado en medio de bloques de apartamentos y rascacielos, por lo que el contraste es muy poderoso. Se trata de un jardín público construido según los preceptos de jardinería de la dinastía Tang.

El jardín ocupa un espacio de 3,5 hectáreas entre el bosque de rascacielos y cada colina, roca, estanque, planta o puente siguen escrupulosamente las normas que fueron escritas hace más de 1.000 años por los sabios chinos. El hombre en armonía con la naturaleza.

El objetivo que perseguían los creadores del jardín es otorgarle una armonía especial, y vaya que lo han logrado. Paso a paso te sientes muy a gusto perdiéndote por sus callejuelas mientras escuchas el rumor de las aguas o inhalas los aromas de las flores frescas. Nada parece atisbar que te encuentras en una de las ciudades más superpobladas y ruidosas del mundo.

A pesar de estar concebido siguiendo las normas del milenario estilo Tang, el Nan Lian Garden sólo tiene cinco años. Se nota porque los puentes, la pagoda o la madera todavía tienen el brillo de lo nuevo. No obstante, el efecto reconfortante es tan efectivo como pasear por un templo antiguo.

Además de disfrutar de la belleza del jardín, en el Nan Lian Garden acoge exposiciones sobre artes antiguos de la vetusta China. También cuenta con una casa de té y un restaurante vegetariano. Como veis todo está hecho para que salgas de allí con el espíritu alegre y la tensión por los suelos. Relax diría alguno.

Si los transportes públicos japoneses nos dejaron boquiabiertos en su momento, los que utilizamos en el viaje a Hong Kong todavía alcanzan un grado de excelencia superior, sobre todo el metro o MTR. Ya os contado alguna vez que soy un fan total de estos trenes subterráneos, me parecen fascinantes, eficientes y llenos de vida. Un lugar muy apropiado para conocer la faceta más cotidiana de una ciudad.

A simple vista, el mapa del metro de Hong Kong no es tan caótico como el de Tokio y es un poco más sencillo de utilizar. La principal diferencia es que en Hong Kong sólo hay diez líneas de metro y pertenecen a la misma compañía, lo cual facilita bastante las cosas.

Las principales zonas de la ciudad están bien cubiertas con la MTR. Por ejemplo, es una opción rapidísima para cruzar la bahía, ya que los túneles subterráneos van por debajo del mar y te llevan de Kowloon a Central en un santiamén.

¿Compro billetes o la Octopus?

Para tomar el metro de Hong Kong lógicamente tendréis que pagar. Existe la opción de abonar el precio de los billetes cada vez que subas, o comprarte la tarjeta prepago Octopus.

Nosotros no nos pillamos esta tarjeta y cada vez teníamos que comprar el billete en las máquinas. Sinceramente fue un error, ya que la Octopus es comodísima y muy fácil de utilizar.

Para obtenerlas debes dejar un depósito de 50 HKD (4,64 euros)  y un recargo inicial de 100 HKD (9,3 euros) que amortizaréis de sobra. La Octopus no sólo sirve para el MTR, también para todos los transportes de la ciudad, comprar en tiendas, párkings… todo.

Si por contra decidís comprar los billetes sueltos comentaros que también es bastante sencillo. A lo mejor os equivocáis la primera vez, pero enseguida te familiarizas con el sistema. Simplemente debéis marcar la estación a la que vais, marcar cuantos billetes queréis y os indicará el precio. Pagáis y listo.

Eficiencia en los transbordos

Una de las situaciones que más me sorprendió del metro de Hong Kong es la puntualidad y la eficiencia a la hora de hacer los transbordos.

En otras ciudades cuando cambias de tren tienes que recorrer interminables pasillos, subir y bajar escaleras, atravesar galerías comerciales… En Hong Kong no. Sales del tren y seguramente el siguiente te estará esperando justo enfrente. Así de sencillo.

Seguridad y limpieza

En el tema de la seguridad los hongkoneses me parecieron hasta maníacos. No he visto una ciudad con más presencia policial en la vida. La sensación de seguridad es absoluta.

Con el metro sucede tres cuartos de los mismo. Para evitar que la gente se arroje a las vías o quede atrapado en las puertas, existen una especie de compuertas que sólo se abren cuando el tren está parado. Así el pasajero debe atravesar primero estas puertas “protectoras” y luego las del metro.

La limpieza también me pareció asombrosa, así como el comportamiento de la gente, muy respetuosa con los demás. Siento decirlo de nuevo, pero me recordó al metro de Tokio… también por la cantidad de gente.

En líneas generales, la MTR es uno de los mejores transportes públicos en los que he montado en mi vida. Rápido, limpio, seguro, eficiente. Así es el metro de Hong Kong.

Una de las experiencias que solemos repetir en casi todos nuestros viajes, sobre todo por Asia, es la de comprar té, así que en el viaje a  Hong Kong no íbamos a hacer ninguna excepción.

Hong Kong tiene la historia del té impregnada en su ADN. Por una parte la tradición cultural del té adoptada de sus raíces chinas, y por otra los años de ocupación británica.

El té en China es algo tan milenario como sus emperadores. Hace más de 2.000 años que la planta del té se recolecta y consume en el gigante asiático, una práctica que se popularizó durante las dinastías Song y Tang. Gran culpa de ello la tiene el mítico Los clásico del té, escrito por Lu Yu durante la dinastía Tang.

La ceremonia del té ha alcanzado cotas insuperables en países como Japón, aunque los chinos quizás ponen más énfasis en la preparación, el sabor o el modo de tomarlo. Por ejemplo, controlan mucho más la cantidad de té que usan, la temperatura del agua o el tiempo de infusión, factores que afectarán al aroma y al sabor. Os invito que hagáis la prueba en casa.

Por todo Hong Kong hay un montón de preciosas tiendas dedicadas al té chino. Cada tienda tiene un maestro que prepara distintos tipos de té que puedes probar antes de comprar. Como os podéis imaginar en una tradición de más de dos milenios se han llegado a cultivar cientos de especies de esta planta, por lo que podríais pasar un buen rato en cada tienda.

Los más populares de China, quizás sean los tés verdes, negros, blancos, perfumados o compactos. No obstante, el que más nos gustó y el que nos trajimos para casa fue el célebre té Oolong o Wulong. Es uno de los más complicados de recoger, por eso también es más caro.

Aunque la afición por el té me vino bastante tarde, desde que viajamos por Asia intentamos añadir tés a nuestra colección particular. En Hong Kong hay un montón de tiendas tradicionales por Kowloon, sin embargo, en la que acabamos comprando fue en una situada en la Ngong Ping Village, una especie de centro comercial que hay junto al Po Lin Monastery. Lástima de la niebla que impida ver el exterior de la tienda.

La mujer que nos atendió era una experta en tés y aprendimos un montón de todo lo que nos contó. Además del trato exquisito, la tienda era muy bonita y el packaging de sus tés una maravilla. También nos trajimos un par de flores de té para España.

Si os gusta el té, seguro que disfrutáis como enanos en Hong Kong, tiene todos los ingredientes para que saboreéis como nunca de una de las infusiones de siempre.

Uno de los episodios más desafortunados de nuestro viaje a Hong Kong fue el que protagonizaron los Budas en la niebla. Llegar hasta allí y no ver los 26 metros del Buda de Tian Tau tiene miga.

Sin embargo, nos gusta quedarnos siempre con lo positivo y sacar lo mejor de nuestros viajes. Llegar hasta los Budas fue una experiencia, cuanto menos divertida, así que voy a explicaros cómo podéis llegar hasta el Po Lin Monastery. Por si no lo sabéis, es donde se encuentra la descomunal estatua y uno de los lugares más visitados de Hong Kong.

Nuestro punto de partida fue la estación de metro de East Tsim Sha Tsui, la más cercana a nuestro alojamiento en el Park Hotel. Desde allí pillamos la línea roja de la MTR hasta Lai King. El transporte de Hong Kong es fascinante, nada más bajar del tren y justo enfrente, nos estaba esperando nuestro transbordo de la línea naranja. Nuestra destino era Tung Chung, muy cerquita de donde viven Javier y Rena. Total 32 minutos.

Cuando sales de la estación de Tung Chung veréis que casi todo el mundo va siguiendo unos carteles que indican Ngong Ping 360, el nombre que le han dado al teleférico que te lleva desde Tung Chung hasta el Po Lin Monastery. Donde fueres haz lo que vieres, aunque por la zona también hay autobuses que son más baratos, pero no tan emocionantes como el cable car.

Cuando llegas a las taquillas, lo primero es escoger el tipo de viaje que quieres. Existen cabinas normales y con suelos de cristal. En estas no haces cola y te puedes hacer una mejor idea del piñazo que te podrías llegar a pegar.

También hay paquetes que incluyen el transporte hasta Tai O y visita guiada por el Po Lin Monastery. Nosotros escogimos esta última opción con cabina de cristal. Nos costó 300 HKD (28 euros) por barba, pero nos decidimos por esta opción porque la visita a Tai O nos hacía mucha ilusión y era una forma rápida de llegar hasta allí.

Sinceramente un recorrido en teleférico nunca me ha defraudado. El camino desde Tung Chung hasta la Ngong Ping Village es de los que quita el hipo. Es ahí arriba cuando te das cuenta de lo peculiar y heterogéneo que es el paisaje de Hong Kong.

Miras hacia un lado y ves un bosque de rascacielos, giras la cabeza y ves el aeropuerto más flipante del mundo. Sin embargo, conforme la cabina va ascendiendo, empiezas a descubrir otro Hong Kong, repleto de vegetación selvática y de preciosas costas.

El recorrido se hace un poco largo y además fue muy cambiante. Empezamos con un cielo nublado aunque con mucha visibilidad, pero poco a poco la niebla nos fue devorando. Desde el teleférico captamos la mejor imagen del Buda de Tian Tau. Nada nos haría presagiar que esa sería la última vez que lo veríamos.

Ya hace tres semanas que no hablo sobre Asia en el pachinko y eso está pero que muy mal. No hay que perder las buenas costumbres. Para remediarlo voy a invitaros a una de las cenas más suculentas que he probado en mi vida. Se trata de un Hot pot y lo degustamos a principios de 2011 en nuestro viaje a Hong Kong.

Era nuestra última noche en la ciudad y nuestros anfitriones Javier y Rena no querían que nos fuéramos de Hong Kong sin probar una de las comidas más típicas de la cultura asiática. Ellos escogieron el restaurante y el resultado no pudo ser mejor.

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Se llama Pier 88 y está ubicado en el edificio Grand Tower de Nathan Road, ya en la parte de Mong Kok. Nuestro hotel estaba en la zona de Tsim Sha Tsui, no demasiado lejos, aunque como Nathan Road es una avenida enorme pillamos el MTR y nos apeamos en Mong Kok. Al final Javier tuvo que venir a por nosotros por que nos equivocamos de puerta.

En el Pier 88 nos estaba esperando Rena. Lo primero que me llamó la atención es que el local era enorme, pero estaba completamente lleno. Javier había tenido que reservar porque es un lugar muy popular.

El Hot pot no es otra cosa que un caldero con sopa hirviendo en el que tú mismo vas cocinando todo la comida que te apetezca. Sería la versión china del Nabemono japonés o del Jjigae Chongol coreano.

Este asunto del Hot pot es bien sencillo y el resultado es escandalosamente delicioso. Primero se pide la sopa. En este restaurante la sopera estaba dividida en dos partes, así que degustamos dos caldos distintos. Las mesas tienen hornillos para que vayas regulando la temperatura del brebaje.

Luego pides los ingredientes que quieres cocinarte tú mismo en las sopas ardientes. Verduras de todo tipo, carnes, pescados, mariscos… y por último están las salsas donde mojas lo que te acabas de preparar.

Los modernos llamarían a este tipo de cocina slow food, pues entre plato y plato vas charlando, comiendo, bebiendo y disfrutando de la comida durante un largo periodo de tiempo. Yo no sé las chicas, pero Javier y yo nos pusimos las botas… menudo saque tiene el chicharrero.

Coñas a parte, me encantó el concepto del Hot pot. Una cena larga, sencilla y deliciosa donde pudimos conocer un poco mejor a Javier y Rena, que fueron unos anfitriones increíbles. La verdad es que da gusto quedar con gente así para que te enseñen algún secreto de Hong Kong, y si se trata de cenar pues mucho mejor.

Asia es, quizás, uno de los continentes donde mayor se pueden apreciar las desigualdades entre ricos y pobres. Grandes fortunas conviven con gente que apenas tiene qué echarse a la boca.

Ya os he contado muchas veces que una de las caras más conocidas de Hong Kong es la de ciudad que vive por y para el dinero. No es complicado ver algún que otro Ferrari, bolsos de Chanel o zapatos de Prada. Es una urbe donde las apariencias dicen mucho de una persona, por lo que a la gente no le importa trabajar varios meses para tener el último modelito de Louis Vuitton.

Si paseas por las calles más glamurosas de Central durante seis días a la semana te puede parecer que estás en el Brave new world de Aldous Huxley, una distopía donde no hay lugar para la discordancia. Todo parece perfecto y la gente sonríe y consume sin parar.

He dicho seis días a la semana, porque al séptimo esa imagen de perfección se ve turbada por la ingente presencia del servicio doméstico filipino. Miles y miles de mujeres salen a la calle y pasan el día donde buenamente pueden y entreteniéndose con lo que sea.

Las grandes desigualdades de las que hablábamos al principio, hacen que muchas mujeres filipinas emigren a Hong Kong para trabajar en las casas como asistentes del hogar y buscarse un porvenir un poco mejor.

En las casas donde trabajan pasan todo su tiempo. Casi todo el dinero que ganan lo envían a sus familiares en Filipinas. En Hong Kong no tienen vivienda propia, primero porque no se lo pueden permitir, y segundo porque duermen los siete días de la semana en su trabajo.

No obstante, el domingo tienen el día libre, y como no tienen casa, lo pasan en la calle con otras mujeres que están su misma situación.

Nosotros desconocíamos esta realidad hasta que empezamos a ver a decenas y decenas de mujeres en la calle sobre cartones. No os penséis que sus miradas eran de desazón, todo lo contrario. Unas sonrisas de oreja a oreja.

Vimos mujeres arreglándose el pelo y las uñas, jugando a las cartas, charlando con las amigas, viendo la tele en pequeños televisores portátiles… era algo que no entendíamos.

Era el día de Año Nuevo y estábamos un poco desorientados. Resaca dirían algunos. Sin embargo, no acabábamos de entender que hacían todas esas mujeres sobre cartones en la calle, en pleno invierno y con esas sonrisas tan maravillosas. Era algo surrealista.

No nos enteramos de la película hasta que nos encontramos con Javier y Rena y nos lo explicaron todo. Vero y yo nos llegamos a pensar que pasaban la noche en la calle un día a la semana, después de trabajar los otros seis. La realidad no es tan cruel, pero tampoco es mucho más alentadora.

Que esas mujeres que apenas tienen nada sonrían de esa manera es algo que nos debería hacer reflexionar mucho. ¿Qué necesitamos para ser felices? Ellas, algo de dinero para enviar a casa y un día libre a la semana para estar con sus amigas. Da mucho que pensar ¿verdad?

Este post debería haber sido uno de los más espectaculares de nuestro pasado viaje a Hong Kong, al menos a priori. Lo digo por las descomunales dimensiones del Buda de Tian Tau que se encuentra en el Po Lin Monastery de la isla de Lantau.

Otro día os hablaré de la fascinante forma de llegar hasta el Buda o de lo bonito que es el Po Lin Monastery, pero hoy voy a centrarme sólo en el Buda y en nuestro infortunio.

Se trata del buda sedente exterior de bronce más grande del mundo gracias a sus 26 metros de altura. Para darle forma se necesitaron 202 enormes piezas de bronce que se  fundieron en Nanking, tres años de trabajo y cerca de 60 millones de HKD (unos 5,3 millones de euros).

Por si todo esto fuera poco, semejante mastodonte está situado sobre una colina, a la que se accede por unos empinados escalones, y rodeado de seis enormes Bodhisattvas de bronce.

Os doy todos estos datos para que os hagáis una idea de lo enorme que puede ser la estatua. Sólo Rompetechos sería capaz de no ver semejante bicho. Mejor dicho, Rompetechos y nosotros, que tuvimos toda la mala suerte del mundo con la niebla.

Pese a que era enero, habíamos disfrutado de unos días de fábula. La lluvia o las nubes ni en pintura, vaya. Pero esa mañana salió todo al revés. En mi vida nos habíamos topado con una niebla tan espesa, parecía sacada de la película de John Carpenter.

Cuando vas a ver una estatua de esas dimensiones lo último que te esperas es no poder verla o no fotografiarla. Así que, ilusos de nosotros, pensábamos que subiendo los escalones acabaríamos encontrándolo y la niebla se disiparía. “De cerca seguro que vemos algo”. Optimistas dirían algunos.

Conforme íbamos subiendo escalones la visibilidad se tornaba prácticamente nula, es una sensación un tanto claustrofóbica. Pese a que estás en un gran espacio, no ves un metro por delante de tus narices. Horroroso.

Tras la paliza de subir a la colina casi nos damos con el Buda en los morros, pero de verlo, menos que un gato de escayola. Ya que habíamos hecho el esfuerzo de subir hasta allí, nos dimos una vuelta alrededor del pedestal con la esperanza de que la niebla se disipara. Nada de nada.

Me hubiera gustado acabar este post diciendo que pudimos ver el Buda, que la niebla se fue o poniendo fotos de una de las mayores estatuas del mundo, pero esta historia acaba mal. ¿Os imagináis lo frustrante que es tener la narices pegadas a una escultura de 26 metros y no verle ni las pestañas? Estas cosas también pasan en los viajes amigos. ¿Os ha sucedido alguna vez a vosotros algo parecido?