Parece que los sudores de la muerte me van dejando algo de libertad para escribir. Lo primero que quiero hacer es recomendaros un viaje a Japón muy especial, ya que lo está organizando nuestro querido Chiqui, más conocido como Un Albaceteño en Japón.

Los que conocéis a Chiqui sabéis que no tiene el culo quieto ni un instante, siempre está pensando en la siguiente aventura. Una de sus locuras más célebres fue la de llenar Japón de albaceteños. No sé si lo recordaréis, pero a principios de 2011 os hablé de un viaje a Japón con un guía de la casa y bloguero.

Lamentablemente ese proyecto se tuvo que aplazar por causas de la naturaleza, pero Chiqui no es de esas personas que se da por vencido fácilmente y ha vuelto a la carga con lo que él denomina Viaje Albacete-Japón Express II.

Si tenéis ganas de hacer un viaje a Japón distinto y acompañado por un guía que es un crack de los pies a la cabeza, ésta es vuestra oportunidad.

El viaje será en Semana Santa de 2012, concretamente del 31 de marzo al 9 de abril. Cuesta 1.995 euros por barba y como Chiqui es un buenazo os lo deja pagar en tres cómodas plazos. Daos prisa porque las plazas son limitadas.

Si queréis más información podéis acceder a la web Albacete-Japón Express, consultar el itinerario y los servicios que incluye el paquete.

Por cierto, el pedazo cartel es obra de Joel Cano

De vez en cuando a Vero y a mí nos entra la morriña viajera y nos ponemos a hablar de algunos de los lugares recorridos estos últimos años. A veces esos lugares son hoteles o alojamientos que nos han dejado huella, así que creo que es de recibo que los compartamos con todos vosotros.

Nuestro top 10 de los mejores hoteles en los que hemos estado no está basado en el precio, ni en las estrellas, aunque en algunos casos si coinciden. Se trata de alojamientos que nos han proporcionado una experiencia especial, en los que nos hemos sentido muy a gusto, o que estaban ubicados en lugares increíbles. De hecho, ya veréis que alguno de ellos no es ni hotel, pero merecía estar en esta lista.

Evason Ana Mandara (Nha Trang)

El Evason Ana Mandara está compuesto por pequeñas villas ubicadas pocos pasos del mar. Las habitaciones de este hotel en Nha Trang tienen de todo, incluido un jacuzzi exterior, aunque resguardado de la mirada de los curiosos. La cama es, sin duda, la más grande en la que hemos dormido jamás. Lo que se dice verdadero lujo asiático.

Es el primer hotel en el que pudimos disfrutar de un mayordomo personal, aunque como no sabíamos qué hacer con la pobre chica, a penas la molestamos. El momentazo de nuestra estancia fue una cena donde estábamos los dos solos en un embarcadero sobre las olas del Pacífico. Muy romántico.

Iberostar Grand Hotel El Mirador (Tenerife)

¿Alguna vez os habéis sentido como la princesa del cuento? Esa fue la sensación que experimentamos en el Iberostar Grand Hotel El Mirador de Tenerife.

Tuvimos la gran suerte de alojarnos en la suite presidencial, una habitación más grande que nuestro piso y con todas las comodidades que os podáis imaginar. La terraza con jacuzzi privado nos conquistó. Además nuestra estancia coincidió con un evento gastronómico en el que maridaban cocina canaria con cócteles.

Kinsui-Kan Bekkan (Miyajima)

La primera y única vez en nuestras vidas que pudimos disfrutar de un ryokan u hotel tradicional japonés. Además tuvimos la suerte de hacerlo en Miyajima, una isla cercana a Hiroshima, que es uno de los lugares más bonitos del país del sol naciente.

El suelo es de tatami, la habitación disponía de una mesa muy baja y dos sillas sin patas, ventanas correderas con papel en vez de cristal y futones en vez de camas. En este ryokan también tuvimos la oportunidad de saborear una excelente cena típica japonesa al estilo kaiseki, y nos dieron por primera vez en nuestras vidas un masaje shiatsu.

Park Hotel Tokyo

Se trata de uno de los típicos hoteles de negocios que hay en Tokyo, muy bien comunicado al estar a menos de 5 minutos a pie la estación de tren JR Shimbashi. El servicio fue impecable, y el restaurante, con piano bar, una gozada. Un poquito caro pero merece la pena.

No obstante, lo que le hace estar en esta lista es su emplazamiento, ya que el hotel está ubicado a partir de la planta 25 del edificio. Cuando volvimos de nuestro periplo por Takayama y Kanazawa no quedaban habitaciones normales y nos hicieron un upgrade a una situada en la planta 52 con un mirador enorme de cristal ¿Os podéis imaginar las vistas de Tokyo desde allí? Amor a primera vista.

Jai Mahal Palace (Jaipur)

De este hotel de Jaipur lo que más nos gustó fue el edificio en sí mismo. Se trataba de un enorme palacio restaurado del siglo XVIII, muy representativo de la arquitectura rajhastaní.

Estaba rodeado de precioso jardines paisajísticos de inspiración mogol y muy cerquita de los principales monumentos de la ciudad. Otro factor importante fue los espectáculos de música tradicional del Rajhastan con los que nos deleitaron y sus excelentes restaurantes en los que descubrimos el verdadero significado de la palabra picante.

Refugio de Tjäktja (Laponia Sueca)

En realidad no es un hotel. Es un refugio perdido en medio de la nada sin electricidad, agua corriente y con habitaciones compartidas en las que la gente tenía que aguantar mis ronquidos. Con esta descripción no parece que se merezca un puesto en este top 10 de los mejores hoteles en los que hemos estado ¿verdad?

Lo que hace especial a este alojamiento es el entorno que lo rodea. Nieve por todas partes, alejados de toda civilización y unas vistas casi inigualables en medio de Laponia Sueca. Llegar hasta allí me costó sangre sudor y lágrimas, pero la sensación de libertad y las vistas de aquel desierto blanco son incomparables. ¿Le añadimos una aurora boreal por la noche?

Gudvangen fjordtell

Otro establecimiento que nos ganó por el entorno. ¿Os imagináis salir de la habitación y estar en el borde de uno de los fiordos noruegos más impresionantes? Si a eso le añadimos que sobre la cama hay un techo de cristal transparente la cosa se va animando. Estar acostados y ver cómo descienden las cataratas de las montañas es algo impagable.

Este hotel está compuesto por cabañitas muy sencillas. La decoración vikinga quizás no sea la que más nos ha gustado del mundo, pero estar enclavados en aquel valle lo compensa con creces. Acceder por carretera a este hotel es una experiencia en sí misma.

Soaltee Crowne Plaza (Kathmandu)

Tras un durísimo desplazamiento desde Varanasi, la llegada al hotel fue de agradecer. Las habitaciones eran enormes, con todo lo necesario para recuperarte de una larga jornada de excursiones y visitas. El servicio impecable, al menos dos veces al día te recogían la habitación.

También tiene la ventaja de que dispone de oficinas de muchas agencias de viajes locales, lo que nos permitió contratar varias excursiones interesantes por el valle de Kathmandu. Además, tiene algunos de los mejores restaurantes de la ciudad. Uno de cocina nepalí, otro italiano, y uno de los mejores restaurantes chinos de toda Asia.

Marstrands Havshotell

Para los que piensen que al paraíso sólo se encuentra por los lejanos mares del sur, deciros que en Europa también hay lugares que pueden llegar a ser muy idílicos. Un ejemplo es este bonito y nuevísimo hotel ubicado en la preciosa localidad costera de Marstrand en Suecia.

Para llegar hasta allí tienes que pillar un autobús desde Gotemburgo, pero el lugar merece mucho la pena. Las vistas al mar y a la pintoresca isla de Marstrand son fabulosas. El restaurante también nos conquistó por su sofisticada cocina sueca y la música en directo.

Baby Grand Hotel (Atenas)

El único hotel boutique de la lista. Nos encantó por su divertida decoración y por su excelente ubicación en el centro neurálgico de Atenas. Desde allí fuimos caminando a casi todos los sitios de interés de la capital de Grecia.

Las paredes de la recepción y de algunas habitaciones están decoradas con graffitis muy urbanos e inspirados en la cultura pop. Un poco caro, pero merece la pena por su excelente emplazamiento, su restaurante y su originalidad.

¿Cuáles han sido los mejores hoteles en los que os habéis alojado?

Hoy doble sesión de el pachinko, que ayer hice pellas. Se trata de un post breve para anunciaros que esta madrugada estaré hablando de mis viajes a Japón en Canal Sur Radio, concretamente en el programa Noche Da Rosa.

En principio conectaré en directo con Noche Da Rosa sobre la 1:15 de la madrugada del martes al miércoles, es decir, dentro de tres horas.

Si no vivís en Andalucía, y estáis despiertos a esas horas, podéis escuchar mi intervención en la web de Canal Sur Radio y creo que también en la fanpage de Noche Da Rosa. También existe la opción de escuchar el programa en diferido a través de la sección radio a la carta. Os podéis bajar el podcast en cualquier momento.

Siempre es un placer hablar sobre mis viajes a Japón, así que cuando me llamaron acepté de buen grado. ¿Aguantaréis despiertos?

Dos meses sin hablar de Japón es demasiado para un blog que se titula el pachinko, así que vamos a poner fin a este receso con la visita al turístico, pero hermoso, Ashino-ko o Lago Ashi.

Nosotros tuvimos la suerte de visitar el Lago Ashi durante nuestro primer viaje a Japón. Ya ha llovido mucho desde entonces. La calidad de las fotos que tomé aquel día es tan baja que no merecen ni ser publicadas, así que os tendréis que fiar de lo que os cuento.

El Lago Ashi está en la zona de Hakone. Para llegar allí desde Tokyo, podéis subir al JR Tokaido Shinkansen hasta Odawara. En este punto, debéis hacer un transbordo y pillar la línea Hakone.  Menos lento, pero quizás más sencillo es tomar la línea Odakyu desde la estación de Shinjuku en Tokyo y apearos en la estación de Hakone-Yumoto.

Los paisajes que envuelven al Ashino-ko son realmente bonitos. Esta belleza se debe, en parte, a que está completamente rodeado de montañas, como si fuera el agua de una olla. En realidad es así, ya que el lago está emplazado en la caldera que provocó la erupción del Monte Hakone hace 3.000 años.

Además, tiene la dicha de que una de esas cumbres se apellida Fuji, con todo lo que significa este nombre para los japoneses. Para ver el Fuji-san desde el lago, realmente hay que tener un poco de suerte y que las nubes desaparezcan. Nosotros no fuimos bendecidos aquel día por la diosa fortuna.

Con este panorama, el Lago Ashí se ha convertido en una buena escapatoria para los tokyotas que buscan algo de paz y respirar aire puro. Sin embargo, si muchos tienen la misma idea a la vez, la zona tiende a masificarse.

En este sentido, nosotros sí que tuvimos la suerte de cara. Al ir en octubre, las orillas del lago no están tan masificadas. Además, en esa época del año alucinamos con el koyo, que es cuando los árboles decoran sus hojas con tonos rojizos. Un espectáculo de la naturaleza.

¿Y qué se puede hacer por allí? Pues además de pasear y comprar algún souvenir en las tiendecitas que hay junto al Ashino-ko, os podéis dar el gustazo de cruzar el lago con uno de los barcos turísticos que ofrecen este servicio. Hay uno que tiene forma de barco pirata. WTF!

Existen lugares naturales mucho más apartados y con menos aglomeraciones que el Ashino-ko. No obstante, si disponéis de poco tiempo en Japón, puede ser una buena opción para intentar ver el Fuji reflejado en su superficie. Si al final las nubes os lo impiden, siempre podréis apuntar vuestros objetivos hasta el peculiar torii rojo que flota sobre las aguas.

Últimamente me gusta repasar a menudo las fotos de nuestros viajes a Japón. Con todo lo sucedido estos últimos meses me han entrado más ganas de volver a ir, aunque desgraciadamente no podrá ser a corto plazo.

Japón es uno de esos lugares por los que sientes morriña constantemente. No sé si habéis tenido esa extraña sensación alguna vez. Te has sentido tan a gusto en un lugar que lo añoras a pesar de que sigue siendo un gran desconocido.

Pero dejémonos de sensiblerías y vamos al tema inicial. Repasando las fotos me he acordado de lo bien que lo pasamos aquel día en Narita con los taikos y con gente tan maja como Óskar, Neki, Lorco and cia. Creo que para todos fue un día grande, por lo que recordaremos a Narita como un lugar especial.

Y en esas mismas fotos me di cuenta de que el lugar donde estuvimos aquel célebre día era impresionante. ¿Dónde? En un templo del siglo X llamado Narita-san Shinshō-ji. Es muy fácil de encontrar. Al salir de la estación de trenes giras a mano izquierda y bajas por una avenida principal repleta de casas y viviendas de la época Edo. No tiene pérdida, ya que al final de esa cuesta están las escaleras y la enorme puerta de madera que conduce al templo.

El espacio del templo es exageradamente amplio. Tras cruzar la puerta de madera y subir las escaleras verás una explanada con un edificio enorme, que hizo de decorado principal al festival de taikos. Aunque todos es muy grande, la gracia está en los pequeños detalles como las fuentes, los grabados, las estatuas, las pequeñas tortugas. Andad con los ojos bien abiertos porque hay mucho por descubrir

Dentro del enorme recinto hay varias pagodas y muchas edificaciones preciosas. Entre éstas,  destaca un edificio llamado Gran Pagoda de la Paz que el tío Tosca denominó como la “templagoda”. Además hay un par de museos, que ese día no visitamos.

Pero en este impresionante lugar nos sorprendieron muchos elementos a parte de los edificios. Dentro del recinto del templo  Narita-san Shinshō-ji hay unos espectaculares jardines. El parque tiene alrededor de 165.000 metros cuadrados repletos de fauna y flora autóctona de esta zona de Japón. Entre ellos, unos pobres pececillos a los que sobrealimentamos.

Fue una gozada pasear por aquellos prados, estanques e incluso ver como Lorco intentaba escalar por pequeñas cascadas. Además, tuvimos la suerte de que nuestra visita, coincidió con el final del florecimiento de los cerezos, y estaba todo a reventar de belleza. El ambiente era fantástico, pues había un montón de gente haciendo picnic, disfrutando del campo y de la primavera.

Me encanta repasar las fotos de los viajes a Japón y toparme con imágenes y recuerdos tan reconfortantes como estos. Se me pone una sonrisa de oreja a oreja que no veas.

Manga, sushi, samurai, geisha… son algunas de las palabras japonesas más conocidas, además de ser los tópicos típicos que los occidentales buscamos cuando emprendemos un viaje a Japón.

El manga y el sushi son algo cotidiano y muy sencillo de encontrar, incluso en España. Toparos con un samurai me temo que os resultará tan complicado como cruzaros con un torero en Barcelona. ¿Y las geishas, todavía existen en Japón? La respuesta es sí, pero a excepción de algunas zonas de Kyoto, es muy complicado siquiera verlas, más si eres un turista.

Ya os conté una vez que en Kanazawa existe un barrio con antiguas casas de té llamado Higashi Chaya-Gai y que se vende al turista como el barrio de las geishas de Kanazawa. El aspecto de sus callejuelas es delicioso, pero el curioso no encontrará allí a las geishas, aunque sí algunas casas dedicadas a su figura y legado.

Es el caso de la casa de geishas Shima de Kanazawa, un edificio de 1820 que vive del recuerdo de estas legendarias y misteriosas artistas japonesas.

Shima tiene una fachada de entramado de madera preciosa, pero lo más interesante se esconden en su interior. La casa se conserva como en el siglo XIX, con sus tatami y puertas correderas.

Las paredes y estantes están decorados con todo tipo de objetos relacionados con la figura de las geishas. Los peines y shamisen destacan sobre el resto, aunque también hay muchos utensilios que se empleaban en la tradicional ceremonia del té.

Para los que no sean muy entendidos en el tema, como es mi caso, quizás resulte un tanto aburrida, aunque la visita merece la pena por la cuidada decoración y el patio interior. Éste dispone de un pequeño jardín y una linterna de piedra.

La casa de geishas Shima de Kanazawa está muy bien conservada y puede ayudarnos a conocer más aspectos de la figura de las geishas. Sin embargo, no esperéis nada del otro mundo, pues hace muchos años que estas artistas no habitan en sus estancias.

Y volviendo al principio del post, ¿qué palabras buscarán los extranjeros que vienen a España? Quijote, jamón, toreros, sevillanas… España y Japón son mucho más que esos tópicos, no perdáis demasiado tiempo buscándolos.

Ya os hemos hablado aquí muchas veces de las bonanzas de los transportes japoneses, y el metro de Tokyo no es una excepción. Independientemente de la ciudad que sea, el metro me parece el medio de transporte más increíble que se ha inventado. Lo dice uno que vive en una ciudad sin metro y que lo flipa en colores cada vez que sale de casa y se sube a uno de estos trenes subterráneos.

Viendo el mapa del metro de Tokyo os podrá parecer una cosa de locos, pero no es tan fiero el león como lo pintan. Lo que más puede desorientar respecto a otras ciudades, es que en la capital de Japón operan tres compañías en la misma red ferroviaria, JR, que es pública, y la TRTA y TOEI privadas. En total hay 13 líneas de metro privadas y la Yamanote y Chuo de JR. Menudo lío ¿verdad?

JR

En principio para moveros por las principales zonas turísticas de Tokyo os bastará con la Yamanote y la Chuo de JR. Si emprendéis un viaje turístico, lo normal es que llevéis el JR Pass con el que no hará falta ni que os compréis ningún billete. Simplemente enseñando el pase al revisor que está en una esquina de los tornos os dejará entrar o salir.

En el caso de que tengáis que comprar el billete, buscad las máquinas con el símbolo de JR, normalmente en un color verde. Las máquinas están disponibles en inglés, así que no os pongáis nerviosos.

Tanto las líneas JR como las de Tokyo Metro funcionan por zonas. Si no tenéis claro cuánto pagar para ir al destino, lo mejor es que marquéis el importe mínimo, que en el caso de JR son 130 yenes.

En todas las estaciones hay máquinas de ajuste de tarifas. Esto significa que si no has pagado el importe correcto, no te dejarán salir por los tornos con tu billete erróneo.

En ese caso, tendrás que introducir el billete en la máquina de ajuste de tarifa y pagar la diferencia que te indique. Más o menos como sucede en la estación del aeropuerto de Barajas del metro de Madrid.

Tokyo Metro

Si queréis ir a Asakusa, Ginza, Roppongi u Odaiba tendréis que pillar alguna de las 13 líneas de Tokyo Metro. En principio el funcionamiento es el mismo que con las líneas JR, aunque el importe mínimo son 160 yenes. Lo más probable es que os toque cambiar de línea, con lo que el importe mínimo de los transbordos es de 190 yenes.

Las máquinas suelen estar en inglés y son de color azul. Hay mucha cartelería en la lengua de Shakespeare. Si no acertáis con el importe, podéis ajustar la tarifa en la estación de destino.

Suica

Si vais a pasar una temporada larga en Tokyo, podéis pillaros una tarjeta Suica para evitaros líos. Son unas tarjetas prepago que te sirven para pillar cualquiera de las líneas de metro y pagar muchísimas cosas. Me parece que tienes que dejar un depósito mínimo de 500 yenes para sacarte la Suica

Creo que os cuento todo lo que sé sobre este tema, aunque si me dejo algo seguro que alguno de los blogueros que vive en Japón puede completar la info y echarnos una mano.

En principio, puede parecer todo muy complicado. Quizás te equivoques la primera y la segunda vez que quieras comprar el billete, pero os aseguro que es más sencillo de lo que parece y acabaréis pillándole el tranquillo al asunto.

Os dejo en enlace del mapa de Tokyo en castellano y la Transfer Guide, que está en ingles. En esta web podréis calcular las tarifas y la distancia que hay hacia vuestro destino fácilmente.

Un clásico entre los clásicos. No hay ningún circuito turístico de la capital de Japón o guía que no incluya entre sus primeras visitas el Palacio Imperial de Tokyo.

Se podría pensar que con ese nombre tan pomposo y regio sólo puede traer que grandes momentos y experiencias inolvidables. Nada más lejos de la realidad.

A pesar de que en su momento fue el castillo más grande del mundo, en la actualidad pocos vestigios quedan de aquella época. O al menos, pocos lugares visitables, ya que es la residencia del emperador Akihito y su familia.

Eso implica que no se pueda visitar. De hecho, sólo está abierto al público dos días al año, el 2 de enero y el 23 de diciembre que es el cumpleaños del emperador.

El único consuelo que les queda a los recién llegados a Tokyo con el Palacio Imperial es visitar los jardines y los alrededores donde los protagonistas son los enormes fosos y los imponentes muros.

Nosotros tuvimos la ocasión de estar por allí en nuestro primer viaje a Japón. Éramos jóvenes y teníamos pocos recuerdos viajeros en nuestro zurrón. A pesar de eso, el lugar no nos impresionó, sobre todo, porque el radio de acción que teníamos era muy limitado.

Siempre que me preguntan por el Palacio Imperial de Tokyo no lo suelo recomendar, pues creo que si tienes poco tiempo en la capital de Japón se me ocurren muchos lugares y cosas interesantes que hacer antes que ir allí.

No obstante, si estáis interesados en acercaros a contemplar los fosos, los muros y los jardines del Palacio Imperial lo tenéis bastante sencillo. Desde la estación de Tokyo podéis llegar fácilmente caminado hasta el bonito puente Niju-bashi que es por donde se accede al recito. Desde allí hasta el Jardín Oriental hay como unos diez minutos caminando.

En fin, que poco más puedo contar de este lugar. Si sois de los afortunados que lo habéis visitado en los dos días que está abierto al público, me encantaría que me contarais cómo es por dentro. Mientras tanto seguirá como uno de los lugares más importantes del periodo Edo, pero poco atractivo para los viajeros del siglo XXI.

Pese al terremoto, el tsunami y la crisis nuclear, Japón no ha faltado a su cita anual con el hanami y el florecimiento del sakura. Es un espectáculo de la naturaleza realmente precioso y se vive con mucha intensidad en cualquier parte del país.

Repasando las fotos de nuestro segundo viaje a Japón, he recordado que el lugar donde contemplamos más flores de sakura fue en el Parque del Castillo de Kanazawa. Estaba completamente cubierto de pétalos blancos y rosados, una imagen de cuento.

El Castillo de Kanazawa actual nada tiene que ver con su esplendor de antaño. Fue levantado a finales del siglo XVI y albergó hasta 14 generaciones del clan Maeda, uno de los más nobles y célebres de esta prefectura de Ishikawa.

Su grandeza fue tal, que el Kanazawa-jō era conocido como el castillo de los 1.000 tatamis, en referencia a su extensión. El edificio que nosotros contemplamos es una sombra de aquel, ya que sólo quedan pequeños vestigios de su apogeo como puede ser la puerta Ishikawa-mon. Precisamente por la que accedimos desde el Kenroku-en.

De los edificios originales del Castillo de Kanazawa sólo quedan el arsenal y una preciosa torre que es la que veis en estas imágenes. Ambos reconstruidos.

Sin embargo, lo que más nos fascinó fue el sakura y la cantidad exorbitante de pétalos que cubrían todo el recinto del castillo. Algo extraordinario, pues se contaban más flores que en el propio Kenroku-en.

Esta experiencia es casi anecdótica, pero viajar a Japón en primavera tiene estas alegrías repentinas. El florecimiento del sakura se va propagando de sur a norte, así que os recomiendo que vayáis siguiendo esa ruta y persiguiendo ese momento tan emocionante y arraigado a la cultura japonesa.

El Kasuga-taisha de Nara es el complemento perfecto a la visita del Tōdai ji. Ambos son grandes ejemplos de lugares de oración de sus distintas religiones y destacan por su tamaño y hermosura. Santuario sintoísta y templo budista, una dualidad que se repite constantemente a lo largo de la geografía de Japón.

No obstante, el Tōdai ji ya tuvo su momento de gloria en este blog, así que hoy toca hablar del maravilloso santuario sintoísta Kasuga-taisha de Nara. Se trata de un lugar que se ha hecho célebre por sus linternas de piedra y bronce, los ciervos campando a sus anchas y el Mantōrō o matsuri de los farolillos.

Desgraciadamente el matsuri no le he vivido, pero me imagino los cerca de 3.000 faroles de piedra iluminados y se me ponen los pelos de punta. Este festival se celebra ahora en febrero y también para la fiesta del O-bon en verano.

Otro de los elementos célebres de el Kasuga-taisha, y de Nara en general, son los ciervos campando a sus anchas. A mí personalmente, gracia me hacían la justa. Nos es que tenga especial animadversión hacia estos animales, pero al ser alérgico a todo bicho con pelo, lo pasé bastante mal ante la presencia de estos cérvidos. No obstante, los ciervos no eran tan abundantes por aquí como en el Nara-kōen.

En cuanto a los faroles, que es el tercer elemento que nos falta para completar la baraja, deciros que están muy bien conservados gracias a las ofrendas que hacen las familias al santuario para que sus nombres aparezcan asociados a determinadas linternas. El camino con los cientos de faroles es precioso.

Una vez expuesto lo anterior, os podréis imaginar lo agradable y peculiar que puede ser el paseo a través del bosque que conduce al Kasuga-taisha. Es digno de los mejores cuentos antiguos. La combinación del verde del bosque, el gris de la piedra y la vitalidad de los ciervos hacen necesario reservar un tiempo prudencial para afrontar el camino con calma y dejarse llevar por las emociones.

Quizás lo mejor del Kasuga-taisha sea este paseo previo, aunque el edificio principal del santuario también es muy hermoso. Como todo santuario sintoísta, cuenta con un gran torii rojo que anuncia la entrada. Luego lo más bonito es la sala del tesoro y la puerta de acceso al santuario.

Y concluiré lamentándome de las fotos tan malas que hicimos en nuestro primer viaje a Japón. Una pena que las imágenes que aquí os enseño no hagan justicia a la verdadera belleza del Kasuga-taisha de Nara. Pero al menos nosotros salimos más jovencitos. ¿Habéis estado en este santuario? ¿Qué tal vuestra experiencia?