De vez en cuando a Vero y a mí nos entra la morriña viajera y nos ponemos a hablar de algunos de los lugares recorridos estos últimos años. A veces esos lugares son hoteles o alojamientos que nos han dejado huella, así que creo que es de recibo que los compartamos con todos vosotros.

Nuestro top 10 de los mejores hoteles en los que hemos estado no está basado en el precio, ni en las estrellas, aunque en algunos casos si coinciden. Se trata de alojamientos que nos han proporcionado una experiencia especial, en los que nos hemos sentido muy a gusto, o que estaban ubicados en lugares increíbles. De hecho, ya veréis que alguno de ellos no es ni hotel, pero merecía estar en esta lista.

Evason Ana Mandara (Nha Trang)

El Evason Ana Mandara está compuesto por pequeñas villas ubicadas pocos pasos del mar. Las habitaciones de este hotel en Nha Trang tienen de todo, incluido un jacuzzi exterior, aunque resguardado de la mirada de los curiosos. La cama es, sin duda, la más grande en la que hemos dormido jamás. Lo que se dice verdadero lujo asiático.

Es el primer hotel en el que pudimos disfrutar de un mayordomo personal, aunque como no sabíamos qué hacer con la pobre chica, a penas la molestamos. El momentazo de nuestra estancia fue una cena donde estábamos los dos solos en un embarcadero sobre las olas del Pacífico. Muy romántico.

Iberostar Grand Hotel El Mirador (Tenerife)

¿Alguna vez os habéis sentido como la princesa del cuento? Esa fue la sensación que experimentamos en el Iberostar Grand Hotel El Mirador de Tenerife.

Tuvimos la gran suerte de alojarnos en la suite presidencial, una habitación más grande que nuestro piso y con todas las comodidades que os podáis imaginar. La terraza con jacuzzi privado nos conquistó. Además nuestra estancia coincidió con un evento gastronómico en el que maridaban cocina canaria con cócteles.

Kinsui-Kan Bekkan (Miyajima)

La primera y única vez en nuestras vidas que pudimos disfrutar de un ryokan u hotel tradicional japonés. Además tuvimos la suerte de hacerlo en Miyajima, una isla cercana a Hiroshima, que es uno de los lugares más bonitos del país del sol naciente.

El suelo es de tatami, la habitación disponía de una mesa muy baja y dos sillas sin patas, ventanas correderas con papel en vez de cristal y futones en vez de camas. En este ryokan también tuvimos la oportunidad de saborear una excelente cena típica japonesa al estilo kaiseki, y nos dieron por primera vez en nuestras vidas un masaje shiatsu.

Park Hotel Tokyo

Se trata de uno de los típicos hoteles de negocios que hay en Tokyo, muy bien comunicado al estar a menos de 5 minutos a pie la estación de tren JR Shimbashi. El servicio fue impecable, y el restaurante, con piano bar, una gozada. Un poquito caro pero merece la pena.

No obstante, lo que le hace estar en esta lista es su emplazamiento, ya que el hotel está ubicado a partir de la planta 25 del edificio. Cuando volvimos de nuestro periplo por Takayama y Kanazawa no quedaban habitaciones normales y nos hicieron un upgrade a una situada en la planta 52 con un mirador enorme de cristal ¿Os podéis imaginar las vistas de Tokyo desde allí? Amor a primera vista.

Jai Mahal Palace (Jaipur)

De este hotel de Jaipur lo que más nos gustó fue el edificio en sí mismo. Se trataba de un enorme palacio restaurado del siglo XVIII, muy representativo de la arquitectura rajhastaní.

Estaba rodeado de precioso jardines paisajísticos de inspiración mogol y muy cerquita de los principales monumentos de la ciudad. Otro factor importante fue los espectáculos de música tradicional del Rajhastan con los que nos deleitaron y sus excelentes restaurantes en los que descubrimos el verdadero significado de la palabra picante.

Refugio de Tjäktja (Laponia Sueca)

En realidad no es un hotel. Es un refugio perdido en medio de la nada sin electricidad, agua corriente y con habitaciones compartidas en las que la gente tenía que aguantar mis ronquidos. Con esta descripción no parece que se merezca un puesto en este top 10 de los mejores hoteles en los que hemos estado ¿verdad?

Lo que hace especial a este alojamiento es el entorno que lo rodea. Nieve por todas partes, alejados de toda civilización y unas vistas casi inigualables en medio de Laponia Sueca. Llegar hasta allí me costó sangre sudor y lágrimas, pero la sensación de libertad y las vistas de aquel desierto blanco son incomparables. ¿Le añadimos una aurora boreal por la noche?

Gudvangen fjordtell

Otro establecimiento que nos ganó por el entorno. ¿Os imagináis salir de la habitación y estar en el borde de uno de los fiordos noruegos más impresionantes? Si a eso le añadimos que sobre la cama hay un techo de cristal transparente la cosa se va animando. Estar acostados y ver cómo descienden las cataratas de las montañas es algo impagable.

Este hotel está compuesto por cabañitas muy sencillas. La decoración vikinga quizás no sea la que más nos ha gustado del mundo, pero estar enclavados en aquel valle lo compensa con creces. Acceder por carretera a este hotel es una experiencia en sí misma.

Soaltee Crowne Plaza (Kathmandu)

Tras un durísimo desplazamiento desde Varanasi, la llegada al hotel fue de agradecer. Las habitaciones eran enormes, con todo lo necesario para recuperarte de una larga jornada de excursiones y visitas. El servicio impecable, al menos dos veces al día te recogían la habitación.

También tiene la ventaja de que dispone de oficinas de muchas agencias de viajes locales, lo que nos permitió contratar varias excursiones interesantes por el valle de Kathmandu. Además, tiene algunos de los mejores restaurantes de la ciudad. Uno de cocina nepalí, otro italiano, y uno de los mejores restaurantes chinos de toda Asia.

Marstrands Havshotell

Para los que piensen que al paraíso sólo se encuentra por los lejanos mares del sur, deciros que en Europa también hay lugares que pueden llegar a ser muy idílicos. Un ejemplo es este bonito y nuevísimo hotel ubicado en la preciosa localidad costera de Marstrand en Suecia.

Para llegar hasta allí tienes que pillar un autobús desde Gotemburgo, pero el lugar merece mucho la pena. Las vistas al mar y a la pintoresca isla de Marstrand son fabulosas. El restaurante también nos conquistó por su sofisticada cocina sueca y la música en directo.

Baby Grand Hotel (Atenas)

El único hotel boutique de la lista. Nos encantó por su divertida decoración y por su excelente ubicación en el centro neurálgico de Atenas. Desde allí fuimos caminando a casi todos los sitios de interés de la capital de Grecia.

Las paredes de la recepción y de algunas habitaciones están decoradas con graffitis muy urbanos e inspirados en la cultura pop. Un poco caro, pero merece la pena por su excelente emplazamiento, su restaurante y su originalidad.

¿Cuáles han sido los mejores hoteles en los que os habéis alojado?

El Delhi Belly o diarrea del viajero es uno de los mayores temores de los osados que emprenden un viaje a la India. Si habéis estado en el subcontienente indio y lo habéis sufrido en vuestras propias carnes sabréis porqué lo digo.

Este asunto es de los que más quebraderos de cabeza suele provocar en el viajero, de hecho, muchos de vosotros me habéis preguntado por la comida en India y por el Delhi Belly, así que vamos a ver si se pueden evitar o no.

Empezaré diciendo que en nuestro viaje a India estuvimos un par de días con síntomas de Delhi Belly, a pesar de que viajamos en grupo, nos alojamos en buenos hoteles y llevamos mucho cuidado con la comida. Incluso extremando las precauciones es difícil evitar las horribles diarreas del viajero, así que no soy muy optimista respecto a este tema.

¿Por qué se produce el Delhi Belly?

Por decirlo de forma suave y sin querer herir a nadie, diré que las condiciones higiénicas en países como India son muy diferentes a las nuestras. Los alimentos y el agua se manipulan de forma distinta, y es ahí donde se encuentra el mayor riesgo para el viajero. En la comida y el agua habitan las bacterias causantes de las temidas diarreas.

¿Se puede prevenir el Delhi Belly?

En el centro de vacunación internacional al que fuimos antes de viajar a la India nos recetaron una vacuna oral llamada Dukoral para prevenir las diarreas del viajero. Curiosamente nuestro médico de cabecera nos desaconsejó este medicamento. Sin embargo, luego nos dio su bendición para tomarla en Vietnam. Extraña contradicción.

Por otra parte, cualquier guía de viajes de la India incluye sencillos consejos para evitar las diarreas del viajero. Yo he recopilado algunas, que no son otra cosa que normas de sentido común:

• Utilizar sólo agua embotellada tanto para beber como para lavarse los dientes. Lo hicimos.
• Comprobar que el agua embotellada que compramos no se trate de agua rellenada. Se puede hacer comprobando el tapón o el precinto que suele llevar este tipo de botellas. Lo hicimos.
• No utilizar hielo. No lo hicimos.
• Si no encontráis agua embotellada hervir el agua del grifo al menos 5 minutos. No fue necesario.
• No comer verduras que no estén cocinadas o fruta pelada. No lo hicimos.
• Evitar comer en los puestos callejeros o restaurantes con pocas garantías higiénicas. No lo hicimos.

¿Cuáles son los síntomas del Delhi Belly?

Curiosamente, la diarrea del viajero se produce en la primera semana de viaje, cuando el organismo todavía no se ha inmunizado contra los agentes infecciosos.

En nuestro caso, y por decirlo finamente, tuvimos que buscar el baño más veces de lo habitual. Esto no suele ser un problema si estás varios días en la misma ciudad o cerca de un wc. Si tienes que estar en la carretera la cosa se complica.

Uno de los chicos que iba con nosotros en el grupo se puso realmente malo. Además de cagarse por la patilla, tuvo vómitos, fiebre y perdió mucho peso en pocos días. Tuvo que verle un médico para evitar que se deshidratara.

¿Cuál es el tratamiento contra el Delhi Belly?

En nuestro caso, y al no ser demasiado grave, seguimos la receta de la abuela, es decir, dieta blanda a base de arroz hervido durante un par de días. Pronto nos encontramos mucho mejor.

En casos graves como el que os acabo de comentar, lo primordial es ver de inmediato a un médico que seguramente os recetará unos antibióticos.

Otro error común entre los viajeros es tomar Fortasec, un medicamento que en teoría corta la diarrea y los vómitos. El chico del que os estoy hablando lo tomó y su situación en vez de mejorar empeoró al no expulsar los agentes infecciosos causantes del Delhi Belly.

Nosotros nos llevamos Fortasec al viaje a la India y hubieramos traído la caja entera de no ser porque se la regalamos a una chica en el aeropuerto de Nueva Delhi. La pobre nos preguntó si éramos españoles y si teníamos Fortasec en nuestro botiquín. Al decirle que sí imploró el medicamento. Se lo dimos y puso pies en polvorosa hasta el aseo más cercano.

Aunque el tema del Delhi Belly o diarrea del viajero se pueda tomar a cachondeo, es un verdadero problema si no se trata a tiempo, fácilmente, te puede amargar el viaje. Pese a todo, si tenéis previsto un viaje a la India en breve, tenéis que estar mentalizados porque es algo con lo que probablemente tendréis que lidiar tarde o temprano. Es una circunstancia tan común que se ha filmado una película de Bollywood con esta temática. Dentro vídeo.

El Palacio de Jaipur es una de las visitas más recomendables si estáis por esta ciudad rosada del Rajhastan. Está emplazado en la parte antigua de Jaipur, muy cerca del Hawa Mahal, o Palacio de los Vientos, y del Jantar Mantar. En el meollo, vaya.

Entrar al Palacio de Jaipur cuesta 180 INR (2,9 euros), aunque si queréis hacer fotos tendréis que pagar otras 100 INR (1,6 euros) y si grabáis vídeos 200 INR (3,2 euros). Ya os he explicado en alguna ocasión, que los precios de las entradas en la India son mucho más baratos para los locales, que para los extranjeros.

Antes de entrar al Palacio de Jaipur, vivimos una de esas típicas descargas de agua propias de los monzones que nos dejaron calados en cuestión de segundos. El agua lo arrastró todo y os puedo asegurar que los sistemas de alcantarillado no son tan eficientes en la India, así que imaginaos todo lo que vimos en esas aguas.

Pero dejemos nuestras batallitas y centrémonos en este complejo imponente. Cuenta con edificios, jardines, patios y murallas. En la actualidad tiene una parte bastante amplia que es visitable, y otra que está cerrada al público. Un ejemplo de esto es el Chandra Mahal que todavía hace las veces de residencia del actual maharaja de Jaipur.

Lo que recuerdo con bastante nitidez del Palacio de Jaipur es la mezcla de estilos que se podían ver por todo el complejo. Digamos que era una fusión entre la arquitectura de la zona del Rajhastan y la influencia de los poderosos mogoles, cuyos edificios pudimos contemplar durante todo el Viaje a India. Los edificios son la leche, y el colorido mezcla entre rosa y marfil es muy vistoso.

En una de las zonas visitables, recuerdo que había una especie de museo de vestimentas de los maharajas. Es algo parecido a cuando estamos en una catedral y empiezas a ver ropajes de antiguos obispos y cardenales, pero en su versión hindú.

Lo que más nos chocó de este museo fue la imagen de un tal Sawai Masho Singh I que hubiera dejado a cualquier luchador de sumo a la altura del betún. El tipo medía 2 metros de alto, tenía una envergadura de 1,2 metros de ancho y pesaba 250 kilos. Lo mejor de todo es que el crack era un conquistador, pues llegó a tener 108 esposas.

Otra zona interesante del palacio es el arsenal donde había un montón de dagas y espadas chulísimas, además de muchísimos espejos y techos con incrustaciones de oro. Las salas de audiencias también son una pasada y se pueden visitar.

No obstante, más que el interior y las colecciones de riquezas de los maharajas, a mí lo que me dejó más boquiabierto, son las puertas del patio, los edificios y algunos bajorrelieves con motivos de pavos reales que son una auténtica obra de arte. Se nota que el dinero de los maharajas podría contratar a los mejores artesanos.

Resulta cuanto menos curioso, ver los opulentos lugares en los que viven y vivían los maharajas y compararlos con sitios similares de otras culturas y países. Lo cierto es que tanta riqueza y ostentación choca mucho más en lugares como la India donde las desigualdades sociales están mucho más marcadas que en los países occidentales.

Hay que ver cómo se complican algunos países con el tema de los visados. Realmente ha sido así toda la vida, pero desde que viajamos libremente por la UE y otros muchos países nos hemos malacostumbrado.

Hoy voy a hablaros de cómo obtener el visado para un viaje a la India y conocer un poco mejor las opciones que tenemos antes de trasladarnos al subcontinente indio. Esto es importante, ya que el visado se debe obtener antes de viajar a la India. Por supuesto, hay que tener el pasaporte en regla junto con el visado de entrada a la India, que dependerá de la naturaleza de vuestro viaje.

¿Cómo obtener el visado?

• Lo primero es imprimir una copia y rellenar el impreso de solicitud para el visado a la India.
• Luego debemos dirigirnos a la ventanilla de la oficina de Arke BLS Center, en la calle Cardenal Marcelo Spinola, 4, 1º dcha de Madrid.
• Allí, debemos aportar el impreso de solicitud, el pasaporte original en vigor, tres fotos de carnet, los documentos requeridos en caso de visados de negocios, trabajo o investigación. En caso de tramitación urgente, también debes aportar una copia de la reserva de vuelo. Las tasas sólo se pueden pagar en efectivo o por ingreso bancario. No se aceptan tarjetas de crédito. Después de la entrada inicial a la India, si tenéis pensado visitar varios países en un itinerario turístico, podréis entrar dos o tres veces como máximo en el país siempre y cuando tengáis un billete de avión indicando los vuelos que vais a realizar.
• En vez de ir en persona a la oficina, también se puede enviar toda la documentación por Seur. La única variación es que se debe aportar además fotocopia del ingreso bancario y un impreso de devolución del pasaporte debidamente rellenado.

Debéis tener en cuenta que la validez de los visados a la India se inician desde la fecha de su emisión y no desde la fecha de entrada al país. Una vez estéis en la India no se permite el cambio del propósito de la visita.

Tipos de visado para la India

• Visado de turismo: tiene una vigencia de seis meses (50 euros), un año (80 euros) o cinco años (160 euros).
• Visado de negocios o de entrada: tiene una vigencia de seis meses (95 euros), un año (145 euros) o cinco años (240 euros).
• Visado de trabajador: tiene una vigencia de seis meses (95 euros), un año (145 euros).
• Visado de estudiante: cuesta 95 euros y tienen una vigencia máxima de cinco años.
• Visado de periodista: cuesta 95 euros y tienen una vigencia máxima de tres meses.
• Visado de investigador: cuesta 95 euros y dura seis meses.
• Visado de tránsito: cuesta 25 euros y sólo podéis estar 15 días en el país con una o dos entradas.

Nosotros, por ejemplo, no quisimos complicarnos demasiado la vida y realizamos todos los trámites a través de una agencia de viajes. Eran otros tiempos, pero nos facilitaron muchísimo todo.

No obstante, os recomiendo, que antes de emprender vuestro viaje a la India consultéis los trámites con la embajada en Madrid o los consulados de Barcelona y Tenerife. De hecho, yo he obtenido toda la información en la página web de la Embajada India en España. Espero que este post os ayude con vuestro viaje.

A veces, el desconocimiento, el respeto, el temor por un destino, o simplemente la comodidad, hacen que consideremos la opción de llevar a cabo un viaje organizado. Fue el caso de nuestro viaje a India y Nepal. El hecho de ir en un grupo organizado tiene sus pros y sus contras. Como todo en esta vida.

No todo son inconvenientes, como se piensan algunos. Por ejemplo, es bastante fácil conocer a gente con tus mismas afinidades, no tienes que preocuparte por buscar transporte o alojamiento, y puedes ver muchas más cosas en menos tiempo. Está todo más organizado, y de ahí viene el nombre, si me perdonáis el chiste.

Por contra, si te toca gente desagradable, tienes que aguantarla todo el viaje, no tienes tanto tiempo libre para explorar cosas por tu cuenta y estás a merced de los caprichos del guía. Viajar con guía no es malo, más bien todo lo contrario. Un buen guía puede hacer que un destino mediocre te parezca el mejor del mundo, o por el contrario, un mal guía puede desgraciarte el país más maravilloso. Por eso, las agencias deberían controlar al máximo a sus guías para evitar prácticas como el tema de las comisiones abusivas.

Es más o menos lo que nos pasó en India. Nuestro guía era el rey del mambo y nos llevó prácticamente cada día del viaje a lo que el llamaba un centro de artesanía. Seguro que a muchos de vosotros os suena la historia ¿verdad?

En cada ciudad nos llevaba a un taller-tienda donde nos enseñaban como se hacían alfombras, joyas, figuritas, textiles… añadid lo que vosotros queráis. Siempre estaba hecho todo de la forma más artesanal, con los materiales más nobles, y se tardaba en hacer no sé cuantos años. El mismo rollo una y otra vez, día, tras día.

Una vez se terminaba la demostración, llegaba el turno del regateo y era allí cuando el guía nos empujaba a comprar. Pese a ser la India, los precios de algunos artículos eran escandalosos, ni en los centros comerciales más lujosos de España. Recuerdo que a Vero le pedían cerca de 60 euros por una simple bata. Muy bonita, sí, pero una bata, sin ningún tipo de marca ni nada por el estilo. Muchas cosas eran artículos que puedes encontrar aquí por pocos euros, en cambio en origen te los vendían por diez veces más.

Había dos factores que hacían que los precios se dispararan. Primero, que el euro por aquella época era mucho más fuerte que el dólar y los comerciantes hindúes, habituados a comerciar en dólares, no lo tenían muy claro. Luego estaba el tema de las comisiones que se llevaba el guía. Rondaban hasta el 40% de lo que comprara su grupo. Normal que fuera donde fuera le trataran con respeto. Ya se encargaba él de traer clientela y de llevarse su tajada. En algunos momentos parecía que nos tomaran por millonarios y por gilipollas. ¡Era tan descarado!

Y yo me pregunto ¿en qué beneficia esto a las agencias? En nada, el cliente acaba agotado de tanto centro de artesanía. Primero porque es aburrido, segundo porque es carísimo, y tercero porque se pierde mucho tiempo que se podría ocupar viendo otras cosas o teniendo más tiempo libre. ¿Por qué no hacen nada para impedir estas prácticas? ¿Qué ganan teniendo clientes insatisfechos y guías mediocres?

Si alguien conoce la respuesta, por favor que me la diga. Y he hablado aquí de la India porque ha sido la vez que más hemos acabado hasta el moño, pero estoy seguro que sucede en muchos lugares del mundo, incluido España. ¿Habéis sufrido en vuestras carnes el “robo” de los centros de artesanía? Me gustaría saber vuestra historia.

Dejamos por un instante el frío de Escandinavia para recordar otro lugar solemne de la cálida Asia. Concretamente, voy a hablaros de un monumento erigido para recordar a una de las personalidades más imponentes del siglo XX, Mahatma Gandhi.

Al sur del célebre Fuerte Rojo de Nueva Delhi, a orillas del río Yamuna, se encuentra el Raj Ghat o Tumba de Gandhi. Es un lugar de visita casi obligada si estáis por la India e imprescindible si veneráis la figura de Gandhi.

La verdad es que el Raj Ghat impone por su sencillez, aunque conociendo la figura de este líder de la patria India no me extraña. Una especie de sacerdote se encarga de velar por las cenizas de Gandhi y por mantener viva una llama eterna que simboliza la grandeza de este hombre irrepetible.

Gandhi fue incinerado en el Raj Ghat tras su asesinato en 1948. Si recordáis os conté la historia de la última morada de Gandhi. En la actualidad, la tumba está formada por una plataforma cuadrada de mármol negro que recibe muchas visitas a diario.

Fue precisamente en este lugar donde nos topamos con una de las curiosidades de nuestro viaje a India y Nepal. En los alrededores de la tumba hay un parque precioso en el que encontramos un árbol donado en 1993 por el entonces presidente del Gobierno, Felipe González. Lo que ha llovido desde aquellas chaquetas de pana.

La zona del Raj Ghat es muy importante para los hindúes, ya que además de Gandhi, en sus alrededores también fueron incinerados Nehru, su hija Indira Gandhi y sus nietos.

Además, en el mismo parque, se encuentra el Museo Conmemorativo de Gandhi, donde se pueden encontrar muchos objetos de la vida que llevó el Mahatma. Sin duda, un ejemplo para todos.

Si alguna vez me preguntaran quién es mi personaje histórico favorito, seguramente, uno de los grandes candidatos sería Mahatma Gandhi. Me encanta su estilo de conseguir las cosas, con mucha paciencia, firme en sus convicciones y por supuesto sin violencia.

En ese sentido, uno de los sitios que más ganas tenía de visitar durante nuestra estancia en Nueva Delhi fue la Birla House, Birla Bhavan o Gandhi Smrities. Por desgracia, es uno de los lugares más célebres de la historia de la India contemporánea, además de uno de los más tristes, ya que fue la última morada de Gandhi.

Se trata de la casa donde Mahatma Gandhi vivió los últimos 144 días de su vida y fue asesinado el 30 de enero de 1948 por Nathuram Godse. Años más tarde, la Birla House fue adquirida por el Gobierno de la India en 1971 y abierta al público el 15 de agosto de 1973.

Lo que nosotros vimos fue como una especie de casa-museo donde se conservaban algunas de las cosas que había usado Gandhi, como por ejemplo, su rueca. También había murales con escenas de la vida del principal artífice de la independencia de la India.

También se ha preservado las habitaciones donde Gandhi vivía y el lugar exacto donde recibió el disparo mientras hacia su paseo nocturno y público.

Sus últimos pasos están marcados en el suelo y no se permite pisarlos, aunque a más de uno le den ganas de hacerlo. Se trata de un lugar muy emotivo, sobre todo para mí, ya que Gandhi siempre ha sido uno de mis líderes históricos predilectos y un político con mayúsculas.

Si es que tiene guasa la cosa. El pasado martes vi en las noticias que el Partenón de Atenas volvía a lucir su mejor cara, ya que tras nueve años de restauración le habían quitado los andamios. ¿Tendrá narices la cosa? Nosotros estuvimos allí en el verano de 2009, hace diez meses y nos tuvimos que tragar los andamios.

No es que me fastidie que quiten los andamios, ni mucho menos, lo que me toca la moral, es que este patrón de monumento importante, andamio grande, se repite allá por donde vamos, da igual el país, siempre nos tragamos la restauración de turno. Lo fuerte es que a los pocos meses, fuera andamio. Qué rabia!

Veamos más ejemplos. Verano de 2007. Unos jovenes Vero y Pau deciden emprender un viaje a la India y Nepal. Están deseosos de ver el Palacio de los Vientos de Jaipur y ¿cual es el resultado? Andamio que te crió, pero de esos de madera de bambú, que no son tan aparatosos, pero que tapar, tapan lo mismo.

Otro más. Verano de 2008. Unos intrépidos Vero y Pau hacen una incursión en la selva camboyana para ver el mítico Angkor Wat. Se trataba del momento álgido de nuestro viaje a Vietnam y Camboya. Llegamos y vemos que la torre principal tiene un apéndice. ¡Malditos andamios!

Primavera de 2009. Japón, barrio de Asakusa. Vero i Pau querían recordar su luna de miel visitando el fantástico Sensō-ji. Todo muy bonito de noche. Pero después de atravesar las puertas, llegamos al templo principal y… ¡tachán! Andamios y lona.

En fin, que vivan las restauraciones y los andamios. No o penséis que la maldición se acaba ahí, no. En menos de un mes nos vamos de viaje a Copenhague… y La Sirenita está en Shanghai. Ver para creer.

El lunes vi el Callejeros Viajeros de Nueva Delhi y me sorprendió que ninguno de los entrevistados alabara a la capital de la India o dijera que es una ciudad agradable para vivir en ella. Hace más de dos años ya os contaba que Nueva Delhi era la capital del caos. Está claro que en este tipo de programas exageran muchísimo. Si todos nos basáramos en las referencias que nos dan los Callejeros no saldríamos ni de casa.

Hay algunos lugares en los que se puede escapar de ese caos y disfrutar de la cultura hindú, sobre todo entre semana. Es el caso del complejo del Qutb Minar, ubicado en el área metropolitana de Nueva Delhi. La entrada cuesta 10 rupias para los locales y cinco dólares para los foráneos, aunque si quieres entrar la videocámara deberás pagar 25 rupias más.

El complejo del Qutb Minar destaca sobre todo por su espectacular alminar de la victoria de 73 metros de altura y 15 de diámetro en la base. Su origen data del siglo XI, así que es sorprendente lo bien conservadas que están algunas de las ruinas de la zona. De verdad que son preciosas.

Ya os digo que cuando lo visitamos no había casi gente, lo cual es un alivio, porque en India hay gente por todas partes y es un poco difícil tener momentos de tranquilidad. No obstante, el calor del agosto hindú tampoco nos facilitó demasiado la visita.

El Qutb Minar es un bellísimo ejemplo de la época en la que la India estaba dominada por los musulmanes, de hecho, dicen que este complejo es de las primeras manifestaciones de arte afgano. Acostumbrados en Europa a ver muchas ruinas de origen romano y griego, nos gustó cambiar de estilo para variar.

No obstante, este complejo, al igual que pasa con todas las ruinas, es más importante por lo que fue que por lo que es en estos momentos. Un pedazo de historia de India en el que le tenéis que echar un poco de imaginación para entrever la grandeza de aquel imperio.

Un río, el Ganges es sólo un río, pero es el equivalente a La Meca para los musulmanes, el Muro de las Lamentaciones para los judíos, o la Iglesia del Santo Sepulcro para el Cristianismo.

Un río, el Ganges es sólo un río, pero durante el Kumbh Mela puede llegar a bañar a más de 70 millones de peregrinos del Hinduismo.

Un río, el Ganges es sólo un río, pero en la ciudad de Varanasi disfrutamos de lo lindo viendo las caras de la gente, lo bien que se sentían consigo mismo cuando se sumergían en sus sucias aguas. Yo no lo haría.

Un río, el Ganges es sólo un río, pero a su paso por Benarés, le han construido más de 90 ghats de vivos colores, que aunque muchos se usan para el baño, otros se utilizan para poner fin al viaje de la vida y al ciclo de las reencarnaciones.

Un río, el Ganges es sólo un río, probablemente de los más contaminados y sucios del mundo, aunque ello no impide que se comercie con sus aguas. Yo me llevé una pequeña vasija.

Un río, el Ganges es sólo un río, probablemente el que más me ha impresionado navegar, pese a que no es el más caudaloso ni el más extenso del mundo. Quizás sí el más mágico y el que más lágrimas derramadas contenga.

Un río, el Ganges es sólo un río, pero ya lo he citado en al menos diez posts de este pachinko, porque es uno de los recuerdos más vivos que conservo de nuestro viaje a India y Nepal.

Un río, el Ganges es sólo un río, pero como lo prometido es deuda, le voy a dar un pequeño premio a Quique que fue el más original y macabro en los comentarios del post de ayer.