Como este buen hombre de Orcha estamos nosotros, durmiendo la mona. Esta mañana llegábamos a las 8 de fiesta, hemos dormido hasta la una, luego un bocadito de sobras y otra vez a por la siesta. Nos levantábamos a las siete y media de la tarde.
Mañana será otro dÃa.
Como lo prometido es deuda, vamos a continuar con el relato del viaje a la India. Después de abandonar Jaipur, hoy toca una de las etapas más interesantes y esperadas por todos los turistas, concretamente la que comprende las visitas a Fatehpur Sikri y Agra.
Tras abandonar el mágico Rajasthan, nos adentramos en el mÃstico estado de Uttar Pradesh. La primera parada de este relato tiene lugar es Fatehpur Sikri, una ciudad fantasma, que muestra los vestigios de la grandeza mogol. Esta ciudad fue levantada sólo 14 años por el emperador Akbar. Sin embargo, tuvo que ser abandonada a su suerte tras 14 años por falta de agua. En este punto del viaje fue cuando notamos el calor sofocante que hacÃa en la India. Es una visita un tanto turÃstica.
Tras varias horas en la ciudad fantasma nos dirigimos a Agra. Llegamos casi de noche y nos alojamos en el hotel Taj View. A pesar del nombre, no se ve el Taj Mahal, de hecho el mausoleo no se puede contemplar desde ningún hotel de la ciudad, aunque las agencias de viaje insistan en ello. Después de alojarnos, era tarde y decidimos pasar unas horas en un centro comercial al que fuimos en tuk-tuk. El trayecto nos costó 100 rupias ida y vuelta, teniendo en cuenta que el taxista nos esperó toda la tarde en la puerta. En ese centro comercial descubrimos que existen las monedas de rupia y que los precios eran justos. No tenÃamos que regatear y pudimos comprar ropa de marca a muy buen precio. También sufrimos un incidente desagradable en el que un hindú chocó a propósito con Vero para rozarle el pecho, bochornoso. Al volver al hotel, el conductor del tuk-tuk, no nos dejó en la puerta, sino en la tienda de un familiar suyo que estaba ubicado justo en frente. El sólo hecho de cruzar la calle fue una aventura 
A la mañana siguiente estaba programada la visita al célebre Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo y también una de los más visitadas. Para acercarte hasta él, debes pillar un autobús eléctrico. En este sentido, las autoridades hindúes están intentando conservar a la perfección el mausoleo, y por ello evitan cualquier elemento contaminante que dañe el mármol. Se nota en el ambiente que es una de las joyas de la corona hindú, porque todo el mundo le tiene una devoción muy grande. Y no es para menos.
El monumento está rodeado por una alta muralla y cuatro puertas majestuosas que impiden que se vea desde fuera. Es un edificio geometricamente perfecto y tiene la curiosidad de que sólo se puede apreciar su estructura perfecta desde lejos. La primera mirada al edificio es de esas que recuerdas toda la vida. Los pelos de punta. De cerca también es de una belleza indescriptible. Está hecho con mármol blanco engarzado con piedras preciosas y relieves en pietradura. De verdad que quita el hipo. También paseamos por sus jardines y su interior, en el que están los restos Mumtaz Mahal y del emperador Shah Jahan. Es muy agobiante por la cantidad de fieles musulmanes que se agolpan para tocar las tumbas de mármol, pero puedes captar la esencia de un lugar mágico y de un edificio único en el mundo.
Tras la visita al Taj Mahal, nos acercamos hasta otro de los puntos más turÃsticos de la ciudad, el Agra Fort, también impresionante, aunque sólo se puede pasear por la mitad del recinto, ya que la otra parte sirve de base militar al ejército hindú.
Por la tarde, vivimos otro de los momentos más agradables de todo el viaje. Conocimos a dos parejas de recién casados españoles con los que fuimos a pegar una vuelta por las zonas menos turÃsticas de la ciudad. Callejuelas empedradas, mercados coloridos y bazares embriagadores desde un triciclo. Toda una experiencia para los sentidos, ya que te da la sensación de que eres como una mota de polvo en un desierto de ruidos, coches, bicicletas y motos muchas motos. Para redondear el gran dÃa, la velada concluyó en un restaurante local en el que disfrutamos de una de las mejores cenas de todo el viaje a la India. Lástima que el estómago dijo basta en las horas siguientes.
Mañana el relato de la visita a un edificio conocido por todos.
Vamos a hacer un pequeño alto en el relato sobre nuestro viaje a la India y Nepal para dar unos pequeños consejos sobre el dinero y las divisas que se utilizan en estos paÃses asiáticos.
Empezaremos diciendo que en la India, como en cualquier parte, el dinero es muy importante. De hecho, uno de los preceptos del hinduismo es la de conseguir la prosperidad económica. Para conseguirla los hindúes se encomiendan a la diosa Lakshmi y a los turistas.
El problema es que muchos hindúes se piensan que el turista europeo es multimillonario, asà que deciden cobrarle precios de Europa, aunque esa es otra historia.
Nosotros nos llevamos sólo euros y no tuvimos ningún problema en todo el viaje. Es muy recomendable cambiar esos euros por rupias. Actualmente, un euro equivale a 63 rupias. Los hindúes no conocen muy bien lo que vale un euro o un dólar, asà que lo mejor es aprenderse bien lo que vale una rupia y negociar siempre en la moneda autóctona, de lo contrario os crujirán.
La devaluación del dólar respecto al euro también se nota en la India, de hecho, para entrar al Taj Mahal ya no se admiten los dólares.
Nosotros Ãbamos cambiando pequeñas cantidades en los hoteles, que tenÃan un tipo de cambio razonable. Es muy recomendable llevar billetes pequeños de 10, 20, 50 y 100 rupias. En los hoteles y grandes superficies es muy habitual pagar con tarjeta de crédito, una práctica que tiene muchas ventajas porque los bancos europeos te aplican un tipo de cambio más justo. Sin embargo, en pequeños comercios y puestos callejeros serán imprescindibles las rupias contantes y sonantes.
Por supuesto, tienes que regatear por todo, desde un trayecto en tuk-tuk, hasta una botella de agua. Por todo sin excepción, el precio siempre pactado por adelantado. Para que os hagáis una idea, los comerciantes, taxistas o vendedores suelen pedir hasta diez veces el valor real de un producto, a veces más. Al occidental le cuesta mucho regatear y eso se paga con rupias los primeros dÃas de estancia en la India.
Pagar más de 200 rupias por un souvenir es una barbaridad. Si queréis comprar algo, no mostréis para nada interés. Si por el contrario no queréis comprar nada mostraos indiferentes, no digáis nada, porque un no será tomado por un sÃ. Poneos un tope mental y empezad ofreciendo la mitad de ese tope. Tranquilos que el vendedor rebajará mucho el precio inicial. Habrá momentos que seréis acosados y rodeados por vendedores, lo importante es no perder la calma y actuar con sentido común.
Otra cosa a tener en cuenta es la entrada y salida del paÃs. Tendréis que declarar el dinero que llevéis. Y ojo en la salida de la India, no está permitido sacar grandes cantidades de divisas, se os requisarán todos los billetes de 500 rupias o mayores. Si tenéis que pasar a Nepal, mucho cuidado en el aeropuerto de Varanasi, seguro que os toca sobornar a más de un funcionario, aunque esa es otra historia que tendrá su post.
Por último hablaré de las propinas. Familiarizaros bien con el cambio euro-rupia, porque te piden propina por todo y se te puede ir un pico. Una propina normal son 50 rupias, 100 es generosa. El hombre de la foto trabajaba en un palacio de Jaipur y al acercarme para hacerme la foto me dijo una de las frases que más escuche en el viaje: “one tip please”.
En Nepal, sirven todos los consejos que os he dado para la India, además, os será más fácil regatear, porque los comerciantes son menos insistentes y beligerantes. Nepal tiene su propia moneda, un euro equivale a 101 rupias nepalÃes.
Después de un fin de semana movidito, hoy voy a ponerme serio y hablar de una de las noticias que más me preocupan de la actualidad. Como sabéis, soy un amante de todo lo que tenga que ver con Asia, un continente que está sufriendo, y de que manera, con la crisis económica mundial.
Aquà se habla de Euribor, Ãndices de morosidad y especulación, pero en Asia, la crisis se resume a algo tan simple, y a la vez tan dramático, como la subida de los alimentos. Es decir, a la gente le preocupa si podrá o no podrá comer algo hoy.
He visitado paÃses como Japón, India o Nepal y visitaré el próximo verano Vietnam y Camboya. En este sentido, los occidentales no nos podemos ni imaginar la importancia que tiene el arroz en la alimentación y en la cultura de estos paÃses.
La situación es extremadamente grave teniendo en cuenta que muchas de las personas de estos paÃses (exceptuando Japón) viven por debajo del umbral de la pobreza, mientras que el precio de los alimentos ha subido hasta un 70%.
¿Qué puede hacer occidente al respecto? La FAO y otras organizaciones han hecho un llamamiento de urgencia y han pedido a los paÃses mas desarrollados ayuda para paliar el hambre. Sin embrago, esta situación no es nueva y se acaba demostrando que las buenas intenciones se quedan sólo en eso, en intenciones. Muchos paÃses prometen ayudas para alimentos y después no dotan esos programas de presupuesto.
No obstante, muchos paÃses como Vietnam han aprendido la lección y responde a la escasez mundial del cereal impulsando una tercera cosecha en el Mekong.
Quizás esta crisis del arroz sea la peor parte de la globalización, que al rico le duele, pero el pobre se muere.
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